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焦香不過糍粑魚

    2024-12-31 15:20:02

文/熊其雨

又到一年“尾牙”日。哪管寒風(fēng)峻冷,如是在湘北農(nóng)村,早有三兩農(nóng)人穿衣扯褲,開閘放水捕魚。也可行至湖邊,滿目是漲水為塘、落水為洼的沼澤區(qū),扒開革命草和水葫蘆,與貼地的荊棘叢同行,向淤泥更深處行進(jìn),那里有獨(dú)屬勤人的“小天地”。

白色絲網(wǎng),網(wǎng)眼不一,從岸這邊到岸那頭,將其呈合圍之勢垂直沉入水中,兩人手持?jǐn)?shù)米長棍,徑直拍擊或攪動水面,待水下發(fā)出聲響時,可見受到驚擾的魚群霎時外沖,原本垂直平整的絲網(wǎng),被突來的沖勁和外力愈發(fā)掙脫得緊裹,暗漩和窩眼從水下漩出。收網(wǎng)人不慌不忙,點(diǎn)一根煙,嘴角笑開了花。

人隨網(wǎng)走,沿浮泡“開盲盒”似地將漁網(wǎng)整副提起,用技藝收獲來自季節(jié)的喜悅。網(wǎng)洞拉絲粘連處,一律是色澤各異、大大不一的漁獲物。帶刺的梭鱖、黃骨魚,無鱗的鯰魚和瓦子魚,細(xì)鱗的白鰱、草魚和鯽魚,以及其貌不揚(yáng)的鳑鲏魚、麻嫩魚。此時,只需將絲網(wǎng)掛在橫桿上,耐心將這味湖鮮取下,打鱗破肚、起鍋燒油,等待老饕的,大抵是來自自然時節(jié)和烹飪技法的造化了。比如,將魚頭連同魚腸、魚泡、魚肝和魚油取下,香煎定型后,煮蘿卜絲或放水鹽菜紅燒,皆妙。魚肉則帶血腌,再整個地?zé)熝蝻L(fēng)吹,是為臘魚或風(fēng)吹魚。

取三斤左右一條的鮮魚,放鹽腌一上午或一天,即可取出烹飪。這種名為糍粑魚的下飯菜,其實(shí)是湘北地區(qū)的華容人喜愛的一道特色美食,季節(jié)不同,風(fēng)味各異。炎炎夏日,將草魚斬塊后帶血腌制,用蓋子蓋好置于碗柜子,半日即有微醺的淡腐味。煎熟后,可見魚肉白里透紅、軟糯綿甜,肉呈大蒜瓣樣。如若是隆冬時節(jié),取肉條子較厚的魚腌制,吃前將魚身洗凈,烹飪手法和煎糍粑的工藝相似,下菜籽油,文火煎至兩面金黃,放少許豌豆醬或剁辣椒,以及陳醋、生姜米、大蒜米、干椒節(jié)、新鮮大蒜葉,可見一塊塊魚肉外焦里嫩,觀之,才發(fā)現(xiàn)形似煎熟后的糯米糍粑,故稱之為糍粑魚。竊以為,這道家常菜清澈如許,絕不似常德“鲊?yán)苯泛~”般,“胡子眉毛一把抓”,吃起來不甚爽口。

而說起糍粑魚,鄉(xiāng)鄰間還曾鬧過一個笑話,即有外地人初到華容農(nóng)家做客,出于好奇心,麻起膽子翻遍整盤菜,也沒找尋到糍粑的蹤影。請教叔伯親朋后才知道,這道菜,就類似于老婆餅里面沒有老婆,外婆菜里面沒得外婆一樣……

在華容,侍弄水中游魚,也有臘魚、鲊魚、陽干魚、粉蒸魚、油炸魚和糟魚等特別做法,千人千味,各有其味。而無論是哪種烹飪技法或味道,關(guān)鍵在于每個人的選擇和體悟。“魚我所欲也,熊掌亦我所欲也,二者不可得兼”。正所謂,你是自由的、浪漫的、不羈的,你來自大自然,自由自在輕如許,迎難而上爭上游。

責(zé)編:饒謐

一審:何婷

二審:范焱

三審:丁偉

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